Варшава расположена по обоим берегам реки Вислы, в самом сердце страны. Минут за 5 до прибытия на вокзал Варшавы поезд входит в подземный туннель - оказывается, вокзал под землей. На эскалатор и выходим - через череду магазинчиков, торгующих одеждой, обувью, бижутерией, мимо забегаловок, предлагающих сдобу и кебабы, - к свету.
Мы шли, восхищенно взирая на широченную улицу с просторными тротуарами, на оригинальные дома сталинской постройки, которые в Москве отчего-то смотрятся совершенно иначе. Центр Минска застроен по генплану, но он не выглядит бетонной коробкой, даже наоборот - зеленым городом.
Тссс, не рассказывайте никому про этот город. Слышите, никому! Прочитали - и забудьте! И не вздумайте туда ехать! Никогда и ни за что! Там мерзкий-мерзкий климат, коварные трясины, чащобы, в которых водится всякая нечисть, и злые драконы, которые похищают любопытных туристов... А если попадает каким чудом туда турист, то забывает начисто, зачем сюда приехал, и как зовут его, и ходит по этому городу, глупо улыбаясь и не желая никуда уезжать... Имя этому городу - Тршебонь.
Кондуктор, выпрыгнувший откуда-то как чертик из табакерки, придирчиво проверяет билеты и даже просвечивает их лучом. Реагировать на все примочки проверяющих билеты мы перестали уже на второй день. Какую-то часть пути после Лозанны мы едем прямо вдоль озера, и кажется, что поезд скользит прямо по воде!
По словам автора саги, "стоя на валу, я вдруг отчетливо понял, что чувствовал римский центурион, стоя на стене, не ведая, что надвигается с севера. Сразу захотелось написать книгу о воинах"
...Чтобы увидеть очень милый и очень аутентичный городок, полностью помещающийся на горе. Несмотря на его компактность, достопримечательностей тут хватает: это и арка времен императора Августа, и римские башни, и средневековые палаццо и церкви, и высокая древняя башня, на вершине которой (как в Лукке) растет дерево. Крепостная стена, до сих пор окружающая Спелло, является одним из лучших образцов римских крепостных стен в центральной Италии.
...посетить небольшой городок (бывшую римскую колонию на "Соляном пути"), окруженный неплохо сохранившимися крепостными стенами, и взглянуть на географический центр Италии и несколько работ Бертеля Торвальдсена. Виднеющиеся на горизонте горы позволяют сделать симпатичные фотографии. Рекомендуется совместить посещение Риети с Лаквилой.
Чтобы увидеть своими глазами город, который три раза был разрушен землетрясениями, и несколько раз – бомбежками, и каждый раз восставал из руин. Посмотреть на собор с двумя фасадами и дворец, где напечатали первое издание "Божественной комедии" Данте и первую печатную книгу на итальянском...
Название "Юрмала", конечно же, известно всем – и по фестивалям КВН, и по многочисленным музыкальным конкурсам. Несмотря на то, что купальный сезон здесь очень короткий, а вода прохладная, люди все равно едут сюда: кто же откажется сфотографироваться с отдыхающими или прибывшими на какую-нибудь тусовку звездами; развлечься в крупнейшем в Прибалтике аквапарке, который работает круглый год; насладиться спа-процедурами, которые здесь дешевле, чем в Москве, или съездить на денек в Ригу – погулять или на шоппинг.
Все улочки в Старой Риге ведут к Домской площади – в этом убеждаешься, совершив по Риге несколько прогулок и поблуждав по старинным переулкам. Несмотря на большое количество зданий прошлого века, ни на минуту не забываешь, что Рига была средневековым городом – об этом нам постоянно напоминают названия улиц и их очертания: чем запутаннее были улочки и переулки, тем сложнее было сориентироватсья врагу, взявшему приступом городские стены.
Дети, как известно, интересуются разными вещами: кто-то собирает машинки, кто-то читает книги про путешествия, кто-то любит взбираться на высокие башни и смотреть оттуда на маленькие домики внизу. Для любителей лазать на высоту можно совершить прогулку по маршруту "Смотровые площадки Риги, или Пролетая над городом" на, для любителей смешного и необычного – пройти по пути "Экскурсии по забавным памятникам, или Воспринимайте Ригу с юмором". А, может быть, ваше чадо любит архитектуру? Строит воображаемые города? Тогда к вашим услугам маршрут "Экскурсия по нескучному модерну, или рижский Гауди Сергей Эйзенштейн". Интересуется историей и рыцарями? Тогда специально для него – исторический маршрут с легендами Старого города - "По "тропам" Средневековья, Или в поисках приключений, рыцарей и романтики". Зачитывается Конан-Дойлем или мечтает стать неуловимым разведчиком? Вперед, по маршруту "В главной роли – Рига, или По местам боевой славы сыщика Холмса и штандартенфюрера Штирлица".
Гуляя по Риге, нельзя остаться в стороне от ее истории, как новой (революция и Гражданская война), так и от новейшей – событий, произошедших здесь после отделения Латвии от СССР. Тема эта для многих болезненная и для меня, как автора, непростая, поэтому постараюсь описать эту прогулку максимально нейтрально.
...Еще одна неожиданная смотровая площадка Риги – сам Рижский замок. Вероятность, что вы попадете в помещения официальной резиденции латсвийского Президента – нулевая. А вот из окошек расположенных в замке музеев можно полюбоваться на реку и стоящие на той стороне здания...
Для Риги, как крупного и важного портового города, было крайне важно, чтобы все жители и гости из далеких краев точно знали направление ветра, поэтому башни всех церквей города имеют флюгера. Излюбленная тема рижских флюгеров – петух. Почему? Согласно местному поверью, петушки на шпилях высоченных башен Риги охраняют город от всяческой нечисти. С первым криком петуха любая нечисть тает как дым.
В последнее время в европейских городах появилось новое поветрие: ставить на улицах и в парках забавные памятники, как правило, ничему особенному не посвященные, а сделанные исключительно для настроения. Рига не стала исключением: в ней подобных памятников не меньше, чем в любой уважающей себя европейской столице. Да и как могло быть иначе? Ведь здесь родились и Аркадий Райкин, и Михаил Задорнов, и именно здесь проводят ежегодные юрмальские фестивали КВН...
Что можно сказать о югендстиле? Это надо видеть: на фасаде окна самых различных форм и размеров, украшенные резными перильцами, как будто кружевными балкончиками, кованые фонари и чугунные ограды, на крышах – диковинные фигуры животных, человеческие лица обрамляют углы, у входа тоже скульптуры и снова диковинные животные… Каждый дом венчается какой-нибудь оригинальной композицией, часами или шпилем, а то и львом, грозно поднявшим хвост. У парадных дверей – изваяния львов и химер, сатиров и сфинксов.
Да-да, это то самое место, благодаря которому волшебная страна Нарния получила свое название. Правда, львов, колдуний или даже завалящих платяных шкафов тут не водится, а фэнтези нынче снимают исключительно в Новой Зеландии, но пришлось верить людям в турбюро на слово. Говорят, Льюис еще ребенком наткнулся в атласе на название города в Италии и оно так запало ему в душу, что много позднее он назвал так страну своей мечты.
Ригу часто называют "северным Парижем". Кто-то согласен с этим прозвищем, кого-то оно раздражает. А вот режиссеру Игорю Масленникову Рига напомнила не развеселый Париж, а туманный и суровый Лондон, и в 1979 г. на экраны вышла первая серия одного из любимейших советских сериалов – "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Добрая половина фильма снималась в Риге: здесь и дом знаменитого сыщика, и улочки, по которым рассекали зловещие кэбы, и буржуазные особняки, где угнездился порок – словом, Рига стала для советских зрителей тем самым Лондоном, доехать до которого тогда было совсем нереально...
Для начала пару слов о пресловутой белорусской дешевизне товаров. Как человеку, который уже лет 5-6 не покупает в Москве (которая, как известно, один из самых дорогих городов мира) ничего, кроме продуктов и бытовой химии, а всю одежду/ обувь/ белье/ ювелирку/ часы/ косметику и прочую фигню привозит из поездок, белорусские цены мне не показались очень уж низкими...
Рига – город загадочный и странный, и в то же время узнаваемый на каждом шагу. Гуляя по узким улочкам и глядя на яркие фасады средневековых домиков, ты то и дело вспоминаешь любимые фильмы. Старый город Риги (Вецрига) невелик по сравнению с такими любимыми туристами городами, как Прага или Париж, но те, кто побывал тут один раз, обычно возвращаются. Что тому виной: знаменитый ли рижский бальзам, средневековые ли улочки, окутанные туманом, или легенды, которыми овеян каждый уголок – мы и попытаемся вместе разобраться...
Еще при подготовке поездки пару лет назад я смело решила, что уж до Мира и Несвижа мы сами доберемся без проблем. Действительность оказалась суровее: добраться по отдельности до Мира и Несвижа проблем не составляет, проблема – посетить оба в один день, при этом передвигаясь общественным транспортом. Несмотря на то, что в расписании был четко указан автобус, могущий домчать вас от Мира до Несвижа, на деле он ходит очень странно...
"Добро пожаловать в город Святого Валентина!" - встречает вас надпись на въезде в город. Именно в Терни, в базилике Святого Валентина, хранятся мощи святого, давшего имя празднику влюбленных. Есть здесь и руины римского амфитеатра, и фрагменты римской крепостной стены, и с десяток древних церквей. Просторные площади с фонтанами соседствуют с узкими улочками и древними стенами… А еще Терни – крупный промышленный город, центр итальянской сталепрокатной промышленности, и то странное сооружение, которое встречает вас прямо у станции – кузнечный пресс, который честно проработал с 1935 по 1993 гг.
...после того, как Минск оставили немецкие войска, в нем мало что сохранилось, поэтому застраивался он, большей частью, уже после войны. Тем не менее, кое-что осталось и основное "кое-что" находится именно в Верхнем городе – так в средневековых городах обычно называли ту часть города, где располагались основные церкви и престижные лавки. Городская застройка появилась тут уже в XII в., и до настоящего времени эта часть города – пожалуй, самая престижная (обратите внимание на магазины, именно здесь "водятся" те западные марки, которые допущены на белорусский рынок).
Когда обмелела Остия Антика, император Траян принял историческое решение – построить гавань в 80 км к северо-западу от Рима, что и было выполнено между 106 и 108 гг. н.э.. Строили не в чистом поле – здесь уже существовало этрусское поселение. Плиний Младший впервые упоминает о городке Centum Cellae в письме, датированном 107 г. н.э.
Коротенько скажу, что Минск – город древний. Первое упоминание о нем датируется 1067 годом ("Повесть временных лет"), когда произошла битва на реке Немиге между войсками полоцкого князя Всеслава Брачиславовича и князями Ярославичами. Сравним возраст со старейшими европейскими столицами: Москва (1147), Киев (882), Варшава (1313), Краков (1000), Прага (9 век), Будапешт (89), Вена (15), Берлин (1137), Стокгольм (1252), Осло (1050), Париж (53), Лондон (43).
Чтобы увидеть озеро Браччиано – одно из красивейших в регионе, и замок, где не так давно женился Том Круз. Неприступный замок XV века принадлежал семье Орсини, одной из самых могущественных и богатых семей средневековой Италии (неудивительно, что на свое происхождение от Орсини претендовали даже такие известные в Средние века семьи, как Рожмберки в Чехии).
Халден расположен на границе между Швецией и Норвегией, отчего он не мог быть ничем иным, как крепостью. Неприступной и ни разу не взятой крепостью он и является по сей день – шесть раз сюда подступали шведы – и шесть раз откатывались обратно - безуспешно. И характер жителей – под стать суровой цитадели – почтенные бюргеры в 1716 г. полностью сожгли свой город, дабы он не достался врагу (шведу), а сами укрылись в крепости. "Скорее мы подожжем свою землю, чем позволим ей пасть перед врагом", - по легенде, сказали горожане.
Альбано Лациале может похвастаться богатой историей – назван он в честь великого соперника Рима, города Альба Лонги, стертого с лица земли римлянами. До нашего времени сохранились остатки римского амфитеатра, несколько интересных монастырей и церквей, а также гробницы Помпея, Горациев и Куриациев и впечатляющие катакомбы.
Остатки античного мегаполиса-порта гораздо ближе, чем Помпеи и Эркуланум, и ничуть не менее интересные – с мозаиками, античными многоэтажками, храмами, театром, Капитолием и некрополем. Античный порт пришел в упадок потому, что береговая линия моря отступила, и город стал никому не нужен. Благодаря этому и уцелел. А если учесть, что народу здесь гораздо меньше, и ехать от Рима по сравнению с Помпеями всего ничего – каких-то полчаса – ценность объекта возрастает – необычайно.
Тёнсберг чем-то неуловимо схож с датским городком Рибе: и тот, и другой являются самыми древними городами своей страны, каждый из них в свое время имел большой замок (а Тёнсберг – еще и один из самых больших и укрепленных в Скандинавии), до наших дней не сохранившийся. У каждого замка есть своя женская фигурка, увековеченная в бронзе – в Рибе это королева Дагмар, в Тёнсберге – принцесса Кристина.
Зачем ехать? Чтобы увидеть милый старинный городок с сохранившимися зданиями XIVвека, замок, а также три виллы – каждая в своем роде уникальна: с виллы Д’Эсте создавали поместье Во-ле-Виконт (с которого, в свою очередь, копировали Версаль и Петродворец); вилла Адриана в период расцвета Рима превышала размеры центрального Рима, туда император – страстный путешественник – свозил понравившиеся книги, статуи, и даже строения; вилла Грегориана представляет собой этакие джунгли в центре города – с водопадами, гротами, загадочными тропами…
...В 1866 г. Драммен сильно пострадал в огне пожара, поэтому старинных зданий здесь ждать не приходится. В 1909 г. здесь пустили первый в Норвегии троллейбус, через 90 лет открыли пробитый в горе тоннель Bragernes, разгрузивший центральную часть города от транспорта. Сейчас Драммен – крупный норвежский порт.
Один из самых аутентичных городов Норвегии по совместительству считается "воротами" в край фьордов и не посетить его просто непозволительно. Именно здесь сохранилась уникальная набережная цветных купеческих домиков, которая смотрит на вас со всех обложек путеводителей о Норвегии. Есть в Бергене и остатки средневекового замка и красивые горы, поросшие соснами, по которым проложена масса пешеходных маршрутов.
...в этот наш приезд в Осло до обидного много важных для нас объектов было окутано лесами: и Кафедральный собор, и замок короля Оскара в Бюгдое, и вот – Ураниенборгская церковь. В довершение ко всему, площадь перед вокзалом была раскопана со страшной силой, а символ Осло – тигра, обычно стоявшего у турбюро, мы нашли на соседней с вокзалом площади Кристиан-Фредерикс-плас (Christian Frederiks plass), задвинутого между штабелем шифера и походными туалетами для строителей…
Если первый день в Осло стоит провести на полуострове Бюгдой и в музеях, то во второй стоит совершить несколько приятных прогулок по городу. Их я условно делю на несколько частей: первая – прогулка от железнодорожного вокзала до Королевского дворца, и при наличии времени и сил можно догулять до парка Фрогнер. Вторая – прогулка по району Квадратурен, посещение замка Акерсхус и далее, мимо гавани, к Новой Ратуше. Последняя прогулка охватит несколько неожиданные районы Осло, но о них – в свое время.
История Осло, как легко догадаться, начинается с викингов – уже в VII в. здесь существовало норманнское поселение. Викинги занимались торговлей и строили здесь, в удобной бухте, свои корабли. Осло быстро становится стратегическим центром, вокруг которого раскручиваются пути боевых походов, приводящие в ужас Европу и достигающие Африки, Северной Америки и Уральских гор. Письменных источников от викингов, кроме рунических камней, не осталось, поэтому историкам долгие века приходилось верить исландским сагам – они сохранились только благодаря заброшенности Исландии от остальной Европы.
В первый же вечер, бросив вещи в отеле, идем гулять по Риму. Удивительное ощущение – оказаться в городе, в котором был много раз, и который очень любишь, и хорошо его помнишь – постоянное ощущение дежа вю, и вместе с тем – постоянная проверка самого себя – а ну-ка, помню или нет, что там-то и там-то. Помню! В то же время радостно открываешь для себя что-то новое – заново отреставрированный дворец, строящиеся станции метро прямо перед Алтарем Отечества, в которых, говорят, будут проводить экскурсии – все станции будут проходить через уникальные места, типа кусочка форумов. Ой, а этот дворец, кажется, мы не видели!..
Сама не понимаю, как, изъездив почти всю Европу, мы до сих пор не посетили Норвегию. Возможно, пугал пресловутый суровый климат, возможно – что смотреть там, кроме природных красот, особо не на что, в общем, мысль о поездке туда зрела очень долго. Но собрались мы туда молниеносно – по телефону забронировали призовые билеты "Аэрофлота", на букинг ком – отель в Осло на недельку – вот и все наши сборы. Шенгенская многократная виза была получена нами в марте, страховка у нас рабочая (по всему миру), посему для взятия очередной страны препятствий не было. Кроме "Аэрофлота".
Теннер, как я считаю – один из наиболее ярких примеров того, как в любой ситуации город может не просто выжить в изменившихся условиях, но и продолжать процветать. Во времена викингов он уже был оживленным торговым поселением - здесь грозные норманны сбывали свою добычу шустрым немецким купцам. Местные жители богатели на налогах, ярмарках и сфере обслуживания (и купцам, и воителям где-то надо было жить, а также пить и есть). В 1243 г. Теннер даже получил хартию на создание торговых объединений от великого торгового города Любека, столицы могущественного Ганзейского союза.
В 2003 году Свеннборг отмечал свое 750-летие, посему нетрудно подсчитать, что датой его основания считается 1253 г. – он упоминается в торговых записях купцов и хрониках как Swineburg. Процветал он на морской торговле (главная городская церковь посвящена Святому Николаю – покровителю мореплавателей), и позже – на торговле шерстью, благодаря чему горожане могли позволить себе возводить фахверковые дома и строить церкви. В 1830-е гг. здесь бывал Андерсен, восхищенный красотой гавани и приятным морским климатом.
...Именно в замке Нюборг в король Эрик Глиппинг (Erik Glipping) в 1282 г. провозгласил о первой датской конституции (таковой знатоки средневековых законов считают коронационный устав), отсюда без малого 200 лет управляли государством (интересно, найдется ли в Дании хоть один замок, откуда им не управляли) – здесь заседал первый датский парламент, Danehof/Danehoffer. Организация была влиятельной, поэтому неудивительно, что молодой правитель Кальмарской унии Эрик Померанский делает столицей Дании Копенгаген (1417) – чтобы ослабить власть и влияние знатных семейств. Последнее заседание Данехофа состоялось четырьмя годами ранее – в 1413 г.
Вайле расположен в месте, где реки Vejle и Grejs Rivers впадают во фьорд, который на стародатском звучит как "Wæthelæ" - отсюда появилось и название города. Здесь пересекались торговые пути, важнейшие торговые дома имели здесь свои отделения. Первое упоминание о городе относится к 1256 г., уже в 1327 г. город имел торговые привилегии, и до XVII водил дружбу с Ганзейским союзом, поставляя товары в Любек...
Как и многие посещенные нами города, Виборг является одним из старейших в Дании, он существовал еще при викингах в VIII в. – тогда это была мощная земляная крепость на рукотворном кургане с защитными валами и рвами. Позднее здесь был построен замок, который до нашего времени – увы – не дожил, однако остатки земляных укреплений кое-где на границе старого города еще видны. Незавидная участь постигла не только замок - до Реформации в городе имелось 5 монастырей (2 августинских, доминиканский, францисканский, госпитальеров), около 12 церквей и собор – из них уцелел только собор, да и то – фрагментарно.
Фредериксхавн - самая северная точка Дании, которую мы посетили. Попали сюда, как водится, случайно: изначально планировали посетить в этот день Ольборг и крепость викингов в Хобро, но зайдя в турбюро Орхуса и посмотрев на нее (на видео и фото) более детально, решили, что земляные валы с гуляющими внутри ряжеными не стоят затраченных усилий (двух часов времени на дорогу в один конец и пересадки на автобус). Маршрут быстро переиграли, заменив крепость на несколько городков на севере Ютландии...
Сюда мы попали, можно сказать, случайно: сделав стремительный бросок через всю страну – от Копенгагена до Орхуса, и бросив вещи в отеле, мы совершили набег на орхусское же турбюро, где разжились картами и буклетами окрестных городов, и внезапно решили: а не съездить ли нам в Грено...
Великий епископ Абсалон основал город Сорё на 6 лет раньше Копенгагена – в 1161 году. За 21 год до основания городка здесь епископом же уже был построен цистерианский монастырь. На счету человека, который в датской истории является чем-то вроде Ивана Калиты, Александра Невского и Петра I в одном лице, немало выигранных сражений, основанных монастырей, построенных крепостей и городов, тем ценнее каждый доживший до нашего времени "свидетель" его деяний.
Роскилле - второй из трех объектов, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Дании (первый – замок Кронборг в Хельсингоре, третий – рунические камни в Эллинге). Бывшая резиденция датских королей и столица Дании до переезда Эрика Померанского в Копенгаген. В соборе (который, собственно, и является объектом, охраняемым ЮНЕСКО) похоронены все датские короли, в заливе стоят корабли викингов, на берегу имеется и викингская деревня... Калундборг - край Дании. Вернее, острова Зеландии, на котором расположен и Копенгаген. Но когда выходишь из поезда и видишь в нескольких метрах бескрайнее море, мысль одна – так, наверное, выглядит край земли, а дальше мир держат черепахи и слоны Воспоминания - как кинокадры: море, корабли, яркие солнечные блики. Потом – ярко-красные фахверковые домики и на их фоне – все затмевающий собор с пятью башнями…
Если в Копенгагене у вас есть свободный день (ну вдруг), то можно совершить увлекательную прогулку на шведскую сторону, посетив три милейших шведских города – Мальме, Лунд и Хельсингборг, вернувшись обратно уже по датскому берегу, через Хельсингор, любуясь Кронборгом со стороны пролива.
Безусловно, самыми интересными из окрестностей Копенгагена являются три замка – замок Фредериксборг в городке Хиллерод, королевская резиденция Фреденсборг и "гамлетовский" замок Кронборг в городке Эльсинор, который вообще-то по-датски именуется как Хельсингор. Расположены они рядом, поэтому можно посетить все три резиденции в один день. Правда, нужно учесть, что с ноября по март замки открыты с 11 по 15 ч, с апреля по октябрь – с 10 по 17 ч. Если же не ставить своей целью непременно осмотреть очередной сервиз или ночные горшки в некогда королевских спальнях, то и временнАя проблема отпадает.
Как, вы не хотите увидеть Русалочку? Подышать воздухом, которым дышал Андерсен, проживая в гавани Нюхавн? Увидеть город, в котором все-все ездят на велосипедах? Каналы, полные кораблей и яхт? А может, вас заинтересуют четыре королевских замка? Значит, вам сюда. На фоне милой, домашней, солнечной Дании Копенгаген выглядит мрачновато, но величественно и по-королевски, но в то же время здесь чувствуешь некоторую расслабленность – здесь нет шедевров, которые ты обязан увидеть во что бы то ни стало, и поэтому прогулки по городу превращаются в моцион, во время которого ты расслабленно вдыхаешь морской воздух…
...датчане – прекрасные пиарщики своей страны! Самый завалящий замок (впрочем, хорошо отреставрированный) – жемчужина ренессанса, увидев перечень церквей и монастырей в каком-то городке, вы решаете туда ехать, а на месте узнаете, что церкви эти рассредоточены по всему региону… Но не относитесь к Дании строго! Страна, безусловно, заслуживает поездки и, возможно, частичка вашего сердца навсегда останется здесь. Как и наша…
Толедо, воспетый гениями Сервантеса и Эль Греко – разве не достоин такой город посещения? Когда в тридцатые годы испанцы взялись за активную перестройку городов, Франко запретил трогать Толедо, поэтому город сохранил свой средневековый облик: узкие улицы, которые почему-то все ведут вверх, древнюю кладку стен, и свою особую атмосферу аутентичности… Некогда пышный арабский город, а затем столица Испании, Толедо хранит следы разных эпох: акведук и старые крепостные стены достались ему в наследство от римлян, мечети и ворота – от арабов, прекрасный собор – от средневековых королей Кастилии, Алькасар – от первых Габсбургов…
Наверное, историю платереско можно начать так: "…жили в Саламанке братья по фамилии Чурригера, Хоакин и Альберто, и создали они множество зданий с причудливым каменным декором, при виде которых до сих пор замирает сердце". И это будет правдой – братья, по сути, создали облик одного из красивейших городов Испании. В моей памяти Саламанка останется как будто из песни "под небом голубым есть город золотой": под синим-синим небом (тут нам повезло с погодой) стоят роскошные здания из золотистого камня, и резьба по камню такая, что стоишь перед таким зданием, задравши голову, и думаешь – воистину велик человек, создавший такое!
Для удобства разделим все поезда на 2 группы (ночные поезда, идущие в Нидерланды и Швейцарию, мы здесь не рассматриваем) - быстрые (ICE - до 300 км/ч, IC, EC - до 200 км/ч) и медленные, типа наших электричек (S, RB, RE, IRE, и некоторые частные линии типа МЕ). Все места в обеих группах поездов сидячие - в основном это неразделенные на купе вагоны, часть вагонов поделена на 6-тиместные купе. Разделение на быстрые и медленные поезда удобно для того, чтобы понять, какой билет наиболее выгоден для поездки.
Никогда бы не подумала, что средневековый город, окруженный стенами, может произвести такое впечатление, тем не менее, факт остается фактом – город-замок западает в душу. Даже собор здесь – часть оборонительных сооружений города. Живет Авила по-испански неспешно: подъемные краны, тут и там торчащие среди монастырей, стали неотъемлемой частью городского пейзажа, на них наблюдались даже аисты, безбоязненно свившие себе прямо на стрелах кранов гнезда, а тетеньки, обсуждающие какую-то животрепещущую тему, стояли посреди дороги несколько часов – мы натолкнулись на них, когда только вошли в город, и когда выходили – они все стояли и трещали о своем, женском.
Даже если бы в Сеговии был только гигантский римский акведук, камни которого вот уже 2 тысячи лет держатся без раствора, туда стоило бы поехать – ради ощущения величия человеческого замысла. За последние несколько лет я не припомню такого же ощущения восхищения делом рук человеческих, какое охватило меня в Сеговии, когда из-за домов показались первые арки акведука… Пожалуй, это один из наиболее впечатляющих памятников римской эпохи за пределами собственно Рима. Да и в самом Риме сравниться по размаху могут, пожалуй, только термы Каракаллы, да Колизей.
...Стойкое ощущение, что мы снова в Дании, возникло у меня еще в Пярну: уж больно центр этого курортного городка был похож на многочисленные маленькие датские города, посещенные нами весной. Потом мы увидели тростниковые крыши деревни Когува (ну просто Роскилле), но добила нас именно церковь Катарины: прямо у дороги стоит трехступенчатая строгая церковь с белоснежными стенами – и без колокольни или шпиля. Все. Сразу видно – без датчан не обошлось – предельно лаконично, но в этом вся суть.
Маршрут у нас был не простым, а с вывертом: Москва – Рига – Юрмала – Муху – Сааремаа – Таллинн - Москва. Для его была получена эстонская виза на 6 дней. При ее наличии транзит по территории Латвии – до 3 дней. На русско-латвийской границе удивились, но пропустили, поставив штампик. На латвийско-эстонской (будка, магазин, обменник и шлагбаум) паспорта читали минут 40, в то время как счастливые обладатели паспортов Евросоюза проносились мимо, показав свои ксивы из окошка. Штампик тоже поставили, ниже, чем русские пограничники. И, наконец, на эстонско-русской границе поставили второй русский штампик рядом с первым, спросив, а где, собственно, мы въезжали в Эстонию.
Как, разве вам не интересно посетить город, который был столицей Испании до Мадрида? Не интересно увидеть своими глазами дворец, в котором состоялось венчание католических королей Изабеллы и Фердинанда?.. Не интересно увидеть собор, который, если бы его достроили, стал бы не меньше собора Святого Петра? Дом, где Сервантес закончил "Дон Кихота"? Дом, где умер Колумб? Совсем-совсем не интересно?
Редко посещаемый туристами городок Гвадалахара в 50 минутах езды от Мадрида, тем не менее, весьма мил и неплохо подходит для поездки на полдня... Увы и ах – некогда славный городок, находившийся под покровительством герцогов Мендоса, сильно пострадал во время Гражданской войны в Испании и сейчас особенных культурных ценностей мирового масштаба там нет. Но он по-своему интересен.
Ни в одном из испанских городов меня не охватывало такое щемящее душу чувство "средневековья", как в Куэнке. Она аутентична без показушности, без толп туристов, которые лучше гида знают, куда идти, и что снимать. Куэнка – не огромная декорация, как Толедо, она – живая, настоящая, искренняя, и в этом ее прелесть: в этих узких кривых переулочках, которые то ведут тебя вверх, то стремительно спускаются вниз, в этих скитах, спрятавшихся к складках горы, в этих развалинах арабской крепости, и в этой залитой солнцем площадке на обрыве, откуда город и ущелье как на ладони…
Короли облюбовали место слияния рек Тахо и Харама (Jarama) еще в 1380-е годы, постоив здесь охотничью резиденцию, позже здесь жили католические короли Изабелла и Фердинанд. Король Филипп II, правнук великой королевской четы, прославившийся тем, что перенес столицу из Вальядолида в Мадрид, построил Эскориал...
Уточнить расписание, цены или заказать билет можно на сайте испанских железных дорог (www.renfe.es). Однако из России на этом сайте невозможно заранее заказать е-билеты на испанские поезда (в т.ч. и на скоростные AVE) - и это большой минус, в отличие, скажем, от сайта французских ж/д. Система инет-бронирования Renfe не воспринимает данные российского загранпаспорта и рассчитана исключительно на документы стран ЕС. И еще минус: в Испании - опять же в отличие от Франции - нет существенных скидок на проезд по ж/д.
Если вам хочется сменить величественный столичный пейзаж на тихую идиллию провинции, и есть свободных полдня, то для такой вылазки из Мадрида лучше всего подходит Чинчон: город с Пласа Майор, которая похожа на большую тарелку, по краям которой теснятся домики с балконами, выходящими на эту самую площадь. Все мало-мальски важное происходит именно на главной площади – будь то коррида, карнавал, или покупка соседом новой машины? А над всей этой суетой важно надзирает городской собор – с одной стороны, и развалины графского замка – с другой.
Приятный небольшой городок-пригород Мадрида, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь в XV веке был основан университет, здесь изобрели испанскую грамматику, здесь родился Сервантес. На каждой мало-мальски возвышенной башне города, неважно, церковная ли это колокольня или труба дома, живут аисты – зрелище впечатляющее и умиротворяющее. Город рекомендуется для неспешных прогулок.
Мадрид – город отнюдь не маленький, тем не менее, мы непостижимым образом, вовсе не ставя перед собой такой цели, умудрились обойти его весь – включая ворота Пуэрто де Толедо, площадь Колумба и парк Ретиро (правда, по парку мы заканчивали гулять уже в темноте, но тем не менее), да еще потратив изрядно времени с утра на лицезрение светлых королевских особ на площади перед королевским дворцом. Это без музеев, разумеется, но все же.
Общеизвестно, что зимой хочется тепла и солнца – особенно нам, живущим в слякотной промозглой столице. При этом менять климат и часовые пояса радикально как-то нет желания, да и хочется культуры, а не валяния на пляже. Мысль зрела-зрела и в итоге как-то сам собой получился маршрут путешествия по центральной Испании: Мадрид, Эскориал, Толедо, Сеговия, Авила, Саламанка, Аранхуэс, Алькала-де-Энарес, Куэнка, Чинчон, Кольменар-де-Ореха, Вальядолид, Гвадалахара.
...На центральном железнодорожном вокзале Копенгагена имеется такое волшебное место, как Reisebureau (10-17, пн-пт), где мы подошли и изложили даме, что хотим приобрести проездной. Дама спросила, откуда мы (удивилась!) и сколько нам лет (потом спросила паспорта), и выдала нам билеты. Проездные на 8+3 дней на 2 персоны обошлись нам в 3170 крон (около 16 тыс. руб.), платить можно картой. Учитывая, что по плану, составленному мужем, мы потратили бы на дорогу примерно 900 евро, а вообще, посетили мы больше, чем планировали, мы неплохо сэкономили.
...В нескоростных поездах при покупке билета 2 класс за проезд в 1 классе могут оштрафовать, с этим строго (ну, а в "Евростаре" у вас четко указано место). Курить в вагонах для некурящих не принято, для этого предназначены специальные вагоны для курящих. С введением запрета на курение и больших штрафов курящих не убавилось и их до сих пор можно наблюдать в специальных отсеках, огороженных прозрачной стеночкой. Садиться можно в любой вагон "своего" класса, места в вагоне можно также занимать любые.
Легенда гласит, что монастырь был основан в конце XIII века, но впервые упоминается в летописях в XIV в. До конца XVI века обитель называлась Преображенской пустынью. В 1593 г., после чудесного избавления Москвы от набега крымского хана Казы-Гирея (в честь данного события был также основан и Донской монастырь, см. "История Донского монастыря"), которое случилось в день мученика Андрея Стратилата, в обители соорудили сначала деревянный, а потом и каменный (1675) храм, а монастырь стал называться Андреевским. Он органично вписался в Южное оборонное полукольцо Москвы, включающее в себя также Новодевичий, Донской и Свято-Данилов монастыри.
Рим необъятен, и когда вот-вот кажется, что теперь-то ты все видел, открывается что-то новое – я убеждаюсь в этом от поездки к поездке. Тем не менее, вам вовсе не обязательно упорно штудировать путеводители/книги по искусству или прочесывать улицу за улицей, втайне мечтая об отдыхе где-нибудь на островах, подальше от всей этой культуры? Если времени для осмотра Вечного города у вас достаточно, можно разнообразить поездку вылазкой по окрестностям Рима.
Наверное, я не сильно ошибусь, если скажу, что именно на территории нынешнего Коломенского жили самые первые москвичи: на холме над красивой речкой еще 2,5 тыс. лет назад возникло городище Дьяково, давшее имя целой археологической культуре. Так что коренными жителями будущей столицы был непонятно кто: возможно, балты, современники Рима и Афин, возможно, угры, канувшие в Лету задолго до появления в этих местах славян. В овраге парка до сих пор осталось два огромных валуна, остатки языческого капища, одним из них, по преданию, святой Егорий (Георгий) сбил подлого змея.
Предлагаю вашему вниманию краткий обзор-путеводитель по замкам. Гида или подробный путеводитель он, конечно, не заменит, но общее впечатление и ценность замка передает (надеюсь?) Всякие замечания и дополнения приветствуются!
...Сувениры есть везде, то есть абсолютно везде: вокруг Вацлавской и Староместской площадей, на подступах к Карлову мосту, вокруг Града. Так что с этим проблем нет. Советовать магазины не буду, т.к. обнаружила, что те места, где покупали, к примеру, серебро и шахматы, переехали, причем не раз. Значительно дешевле, чем в Праге, сувениры в городке, раскинувшемся у замка Карлштейн – специально запомнила цены на всякие тарелки и стеклянные цветы.
Считается, что монастырь основал великий князь Василий III в часть присоединения Смоленска к русским землям. Поторопились – уже в 1611 г. изначально захваченный литовцами еще в 1395 г. Смоленск был отбит Сигизмундом III, и взят обратно только войсками царя Алексея Михайловича в 1654 г. Сначала монастырь именовался "Причистыя Одигитрии Новым девичьим" - как расположенный на Девичьем поле; чтобы отличаться от старого девичьего монастыря, основанного в Кремле еще в XIV веке; наконец, в честь чудотворной иконы Смоленской Богоматери "Одигитрии", принесенной сюда из Благовещенского собора.
Считается, что один из самых красивых (и раскрученных) городов Чехии был основан между 1240 и 1242 гг. (первое упоминание в хрониках о городе – 1253 г. под именем Chrumbonowe), когда красивая и стратегически выгодная местность приглянулась кому-то из Витковичей. А вообще славянское поселение существовало здесь еще в VI веке (вокруг города были обнаружены следы первобытных стоянок, датированных каменным веком). Интересно, как свой городок называли славяне, т.к. название Крумлова все же происходит от древненемецкого "krumben Ouwe", что означает – "холмистый/кривой/изогнутый луг". В латинских документах город именовали как Crumlovia или Crumlovium.
...Столица Литвы располагает сразу двумя королевскими/княжескими замками: Верхним с башней Гедимина и Нижним с кафедральным собором. Нижний замок, практически полностью разрушенный в XIX в., и собор изначально были идентичны Вавельскому замку и собору в Кракове. Иначе и быть не могло, ведь по распоряжению короля польского и великого князя литовского Сигизмунда I Старого в Вильно работали те же итальянские зодчие, что построили королевскую резиденцию в Кракове...
Когда будете пересекать реку по Кировской дамбе, посмотрите справа по направлению движения – неподалеку от моста высится островок, к которому ведет насыпная песчаная коса, почти вся залитая водой. Здесь стоит памятник русским воинам, павшим при взятии Казани. В 1552 г. здесь сначала возвели часовню, в 1883 г. – Спасскую церковь в виде усеченной пирамиды с крестом на вершине. Говорят, оттуда прекрасно смотрится Кремль.
Историческим центром я называю район от Кремля примерно до парка Горького, с другой стороны границей может служить река Булак, за которой начинается Старо-Татарская слобода. От Спасской башни Кремля и площади 1 мая начинаются улицы Кремлевская и Баумана. Чуть ниже виден Иоанно-Предтеченский мужской монастырь. Ворота настежь, церкви закрыты, но погулять по маленькой территории можно. Берите платки – монастырь все-таки мужской.
Казань построена толково и понятно, только названия подвели: планируя поездку, я была уверена, что улицы, скажем, Муштари или Кави Наджми уж точно расположены где-то в Старо-Татарской слободе, и была очень удивлена, узнав, что они расположены среди центральных улиц – Карла Маркса, Кремлевской, Профсоюзной. Прочитав в одном из рассказов, что Старо-Татарская слобода – район весьма запущенный и сомнительный, и соваться туда не стоит, я считала, что расположен он где-то на окраине города, и представляет собой заброшенный район, где одни руины и помойки...
Как и многие чешские города, Йиндржихув Градец был изначально славянским поселением, затем – славянской крепостицей, существующей примерно с X века. В XII веке юго-восточная Богемия и Йиндржихув Градец стали владением вельможного Витека из Пржсисец (Prcice), от которого и ведет свою родословную одна из известнейших семей Богемии – Витковичи (или, на западноевропейский манер, Witigons). Витек поделил владения между пятью сыновьями, один из сыновей стал Лордом Рожмберка и с тех пор стал именоваться Рожмберком (см. история Тржебони).
...Местность здесь с древнейших времен была болотистой, с множеством рек и речушек. В центре этой своеобразной "Гримпенской трясины" находилась возвышенность, удачно защищенная от любого врага. Наверное, поэтому уже в каменном веке здесь поселились люди, и некоторые ученые высказывают мнение, что Градец - старейший город Чехии. К X веку славянское поселение, называемое Градец (Hradec), принадлежало клану местных феодалов Славник (Slavník). В укрепленном городе имелся большой рынок, через который проходили товары, перевозимые по дороге от Кракова до Праги.
Табор – город для европейской истории знаменательный. Аналогов ему, пожалуй, и нет. Я не знаю другого города, выросшего из военного лагеря крестьян, восставших за идею. Именно отсюда под предводительством грозного слепца Яна Жижки гуситские отряды отправлялись в свои победоносные походы. От слова "гуситы" трепетали замки и города, сеньоры теряли покой и сон, и даже король спешно перевез драгоценности и документы в неприступный Карлштейн.
Один из самых больших и развитых мегаполисов мира (заявляю это решительно) когда-то все же был и небольшой деревушкой, и традиционным средневековым городом, защищавшимся от внешних врагов. Кроме городских стен, проходивших по Садовому кольцу, оборону держало и так называемое северное фортификационное кольцо. Монастыри служили тогда не только приютом для желавших уйти от суетности мира, но и боевыми крепостями, охранявшими город. С юга Москву прикрывали стены Новодевичьего, Донского, Свято-Данилова монастыря, с севера – Алексеевский, Страстной, Никитский, Рождественский, Сретенский, Иоанновский и Высокопетровский.
Чески Будеевице были основаны в 1263 г. (по другим данным – двумя годами позже) королем Пршемыслом Отакаром II – "большой просветитель был". Король преследовал стратегические цели: в данном районе страны большое влияние имел дворянский род Витковичей, и дабы ослабить непокорного вассала, который (вот наглец!) и вассалом-то себя не считал, было принято решение построить тут город, чтобы держать тут гарнизон, а в случае чего – перебросить войска и навести порядок.
Путеводитель мы с собой брали один – "Афиша" по Флоренции, автор Ольга Гринкруг, в конце которого приведен раздел "Вокруг Флоренции", то бишь немного о Тоскане. На самом деле немного – про чудесные Пизу, Лукку, Сан-Джиминьяно, Ареццо написано до обидного мало, а про Сан-Миниато, Пистойю не написано вообще. Надеюсь, что я своим рассказом смогу несколько дополнить этот раздел.
Плзень росла так быстро, что из просто бойкого торгового городка превратилась в третий королевский город Чехии - первыми были Прага и Кутна Гора. Площадь в центре города считается одной из крупнейших в стране (168х191 м), на ней выстроена самая высокая в Чехии колокольня (около 103 м). Чувствуете, как уже тогда горожане стремились построить "самое-самое"? В начале XIV века Плзень представляла собой четко спланированный готический город, окруженный земляными валами и рвом с водой. Позже, когда город окончательно "забогател", были возведены каменные стены.
В 1348 году король Карл заложил не только Пражский университет, но и замок, получивший имя "Карлов камень" - Карлштейн. Для масштабных работ были привлечены лучшие мастера своего времени, получившие за свою работу приличное по тем временам вознаграждение – земли и поместья - и через 17 лет (9 февраля 1365 года) было закончено последнее сооружение замка – Большая башня с капеллой Святого Креста внутри, и все ценности перевезли туда.
...Уже ярким и жарким днем мы прибыли на железнодорожный вокзал Римини. Слева от входа – турбюро, где, как обычно, нам выдали карту, а буклетов по Римини и Сан-Марино мы набрали на стенде перед входом – там, кстати, и на русском есть. Порадовало расписание автобусов до Сан-Марино – за 6,80 евро туда-обратно можно съездить на денек-другой (раписание привела в полезном приложении к рассказу).
Наверное, во всей европейской истории не найдется другого семейства, сделавшего для своего города или страны столько, сколько сделали для Флоренции, Тосканы и Италии в целом Медичи. В конце концов, они стали великими герцогами Тосканскими и даже породнились с королевскими домами, но вошли в историю они как великие банкиры, политики и меценаты.
...Чехия всего лишь процентов на 10% - Прага, процентов 30 – крупные промышленные города, вроде Будеевиц, Брно или Плзени, и на 60% - замки и одно–двухэтажные городки и деревеньки вокруг этих самых замков. Только когда совершишь прогулку по маленьким улочкам милых городков, и посмотришь на речушки с замковых башен, только тогда можно понять, что такое Чехия.
...гораздо приятнее описывать неизведанные места и города, не затоптанные туристами, чем всем известные... К таким неизведанным и незаслуженно обойденным вниманием местам в Италии относится, например, тосканский городок Поджибонси. Вряд ли кто-то вообще обратил бы на него внимание – в нем нет ни работ знаменитых флорентийских или сиенских фресканти, ни уникального архитектурного ансамбля, но, тем не менее, он имеет бурную древнюю историю, которая читается как приключенческий роман, и приятен для вечерних прогулок, а еще отсюда туристы выдвигаются на штурм знаменитого соседа Поджибонси – Сан-Джиминьяно.
Как вы думаете, что ответила я, когда после длительных метаний по европейской карте муж робко предложил поехать в Чехию? На языке вертелось "в третий раз?", но мне вспомнилась гордые стены Вышеграда, башни замков среди полей и зелени леса, важные павлины, бесстрашно гуляющие по паркам, средневековые тихие улочки, и сердце дрогнуло: "поедем" – без тени сомнения ответила я.
В Таллин хоть один раз нужно приехать в несезон. На Ратушной площади никого – ни продавцов всякой керамики, ни туристов, просиживающих в уличных кафе (столиков тоже нет). Места в популярных ресторанах не нужно заказывать заранее. В 7 вечера на улицах безлюдно, и только вы наблюдаете, как снежинки в луче света от старинного фонаря медленно падают на не менее старинную мостовую. Да и днем толп не наблюдается – по Тоомпеа бродили только мы, да группка женщин, которым гид рассказывала об истории эстонского Кремля...
...И вот мы стоим у ворот Зачатьевского женского монастыря. Ворота внушают надежду, что внутри сохранились постройки... при входе - надпись, гласящая, чего делать нельзя: курить, сквернословить, находиться в грязной одежде, бродить мужчинам после вечерни, снимать без благословления настоятельницы...
Завод стоит на берегу великой сибирской реки Лены, в поселке Мохсоголлох (в переводе – "Соколиная гора") однако из-за многометрового льда реки практически не было заметно. Как объясняли нам сотрудники завода, показывая направление взгляда в окно, "в аккурат за береговыми кранами начинается река". По слухам, летом (лучше всего ехать в августе – нет мошки и тепло) здесь шикарная охота и рыбалка. Заместитель генерального директора завода охотно рассказывал нам про подстреленных недавно лосей, которых здесь очень много.
В Клину теоретически есть что посмотреть: торговые ряды, несколько церквей 17-19 вв., и украшение города – дом-музей Чайковского. Каюсь, посмотрели мы все преступно халтурно: снаружи и из окна машины, потому что выходить и бродить там не было ни малейшего желания. Обидно, учитывая, что Клин основан примерно в 12 веке и является одним из древнейших городов России…
Через Ярославль я ездила каждый год в течение многих-многих лет – на летние каникулы и обратно, к началу учебного года. Не прошло и 10 лет после окончания школы, как мысль о том, что надо бы и посетить сей славный город, стала преследовать меня неотступно, результатом чего и стала эта поездка.
Огромный каменный мешок. Сам город не маленький, в том числе и старая часть, и все в камне. Сначала путь от станции до исторического центра города, постепенно дома сменяются от типичных обычных итальянских до более старых, уже видно, что исторические, потом почти идеальная крепость, как по учебникам фортификации, и вот оно... ядро Сиены.
Ареццо - удивительный город! Он проникает в душу сразу, и не желает уступать место любимого города никому… Казалось бы - узкие улочки, милые площади, тишина и покой - чего удивительного? А вот! Не зря тосканские пейзажи и дышащие временем палаццо обошли бескрайние просторы "Сибирского цирюльника" на вручении "Оскара" - фильм "Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи снимал именно в Ареццо...
Как я люблю говорить, все сколь-нибудь стОящие европейские города являлись в античное время колониями Рима, или вовсе были бывшими римскими гарнизонами. Хозяйственники и любители порядка римляне многое дали Европе, и в Лукке до сих пор улицы идут так, как были проложены согласно римскому генплану: основные улицы проходят четко с севера на юг (т.н. cardo maximo), и с востока на запад (decumano maximo).
В Италии, как известно, очень мало молодых городов. Город, основанный до нашей эры – явление нормальное и никого не удивляющее. К таким вот обычным итальянским городам относится тосканская Пистойя. На этом месте появилось сначала этрусское, затем галльское поселение, ставшее в 6 в. до н.э. римской колонией. Затем здесь появился город.
Хотела бы я получать по евро за каждый вопрос, звучащий так: а правда, что в Пизе кроме падающей башни и пьяцца деи Мираколи смотреть нечего? Неправда! Упомянутая пьяцца, наверное, занимает первое место в Тоскане по количеству туристов на квадратный метр, и она действительно поразительно, волшебно красива... остальная часть города немного напоминает Флоренцию: те же дома на набережной, те же прохожие, лениво спешащие куда-то по своим делам и не обращающие внимания на церкви и древние дома, церкви, в которых пахнет вековой пылью и по углам шуршат бабушки... а падающих башен в городе целых три! Но обо всем по порядку…
Флоренция – это бело-зеленый мрамор Дуомо и Баптистерия. Суровая серость палаццо Веккьо на фоне пронзительно синего неба. Нежно белеющий Давид. Яркие витрины магазинов и тусклое освещение средневековых улочек. Манящие чаши разноцветного домашнего мороженого. Броские сувениры на лотках и многоцветье сумок на кожаном рынке. Томные закаты над тосканскими холмами, кипарисами и красночерепичными крышами. Неожиданно жемчужно-голубая ряса молоденького священника в церкви Оньисанти. Красный черепичный купол Дуомо…
[an error occurred while processing this directive]
(лето 2012)