Редко какое государство, даже самое древнее, имеет такую удивительную историю, какую имеет эта маленькая островная страна - 43,5 км в длину и 12,5 км в самой широкой части. Достаточно сказать, что на протяжении своей истории Сент-Люсия переходила попеременно (14 раз!) из рук в руки Англии и Франции со всеми атрибутами галантного XVIII века – пиратскими захватами, морскими боями и взятиями неприступных крепостей. В конце концов, победила дружба (так не доставайся же никому!), и Сент-Люсия обрела независимость.
Мы отдыхаем на Карибском острове Сент-Люсия в резорте с труднообъяснимым названием "Миндальное пристанище контрабандистов" - Almond Smugglers Cove. Балконы "Пристанища" выходят на Атлантический океан, и в ясную солнечную погоду из окон нашего номера можно увидеть Европейский Союз – в 30 км находится остров Мартиника - заморский регион Франции. Мартиника как бы страна и в то же время, если это регион Франции, то как бы вроде и не страна.
It's Greek to me. Эта фраза обижает греков. По-русски она переводится так: "для меня это греческий язык" и означает примерно то же, что и русское выражение "для меня это китайская грамота". Будучи в Греции, я не раз слышала от местных, что это выражение не имеет смысла, так как почти четверть слов в английском языке имеет греческое происхождение. Первые слова, которые вас встречают в афинском аэропорту, - это фраза на плакате, рекламирующем греческое пиво Mythos. Звучит она примерно так: "Греция подарила миру 51807 слов и только одно оставила себе - Mythos". И бутылка этого пива рядом со столбиком греческих слов, осчастлививших человечество.
Национальное достояние Испании, признанное ЮНЕСКО в 1987 году достоянием человечества, город, который так вдохновил Эль Греко в 16-ом столетии, остался относительно неизменным. Вы можете погулять по улочкам, по которым никогда не ездили машины, они настолько узки, что по ним может пройти только человек и его ослик. Почти невозможным пройти по улицам Толедо, не натолкнувшись на древнюю мечеть, готическую церковь, синагогу или относящийся к эпохе Возрождения дворец. Неповторимость города, имеющего более чем двухтысячелетнюю историю, в том, что в нем объединились и смешались все культуры и эпохи Испании.
Должна признаться, что раньше я не очень интересовалась историей Испании, и мои знания об этой стране ограничивались художественными романами и туристическими буклетами. После посещения мемориала у меня изменилось отношение и к Гражданской войне 1936 года, и к генералу Франко, которого наш экскурсовод Мария называла просто Пакито.
Обычно мы готовимся к Новому году заранее: планируем, где и с кем, покупаем билеты на самолет и заказываем гостиницу или приобретаем все вместе одним пакетом. Месяца за два до праздников начинаем получать рекламные буклеты и электронные письма с самыми заманчивыми предложениями...
Наш самолет приземлился в аэропорту Большиx Багам около 10 часов утра. Через несколько минут микроавтобус уже подвозил нас к ресорту "Вива Фортуна", раскинувшемуся на берегу океана всего в 15 милях от аэропорта. Дорога вилась вдоль зарослей багамских джунглей. Я никогда раньше не видела такого леса. Высокие, сухие, совершенно голые палки сосен с длинными и тонкими иголками на вершинах были похожи на шеи динозавров, c малюсенькими головками на верхушках. Сосны (здесь их называют кубинскими) тянулись вдоль дороги, как частокол. Внизу росли карликовые пальмы. Изредка встречались деревья с иголками в виде очень густых длинных ёлочек...
Фиеста в Памплоне, Брет Эшли и Джейк Барнс в ресторане "Ботин", непобедимый Мануэль Гарсия на Плаза де Торос и бар "Чикоте" на Гран Виа в Мадриде - так я представляла себе Испанию и собиралась увидеть все это во время моего восьмидневного путешествия на Пиринейский полуостров. Поездке предшествовало перечитывание "Испанских рассказов" писателя, романа "И восходит солнце. Фиеста", очерков "Опасное лето" и "Смерть после полудня", а также воспоминаний его приятеля Эда Хотча (А. Е. Хотчнера) "Папа Хемингуэй".
[an error occurred while processing this directive]