Перейти к содержимому


Добро пожаловать на Форумы Travel.ru!

Планируете путешествие и возникли вопросы? Cмело создавайте новую тему в соответствующем разделе — Вам обязательно ответят!

 

Зарегистрируйтесь или войдите на форум, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям и публиковать сообщения без премодерации.


Фотография

Индонезия. Суматра. Озеро Тоба


В теме одно сообщение

#1 Allie Johnatan

Allie Johnatan
  • Участник
  • 32 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
Регистрация: 02.07.06

Отправлено 25 August 2006 - 15:30

История десятая. Парапат.

Петляет узенькая дорожка по краю обрыва, внизу – величественная Тоба, вулканическое озеро, которое вроде бы образовалось как раз во время конца ледникового периода… Ну тогда много что взрывалось и образовывалось, а свидетелей-то нет! Никто не скажет! Остается верить окаменелостям… И всматриваться в голубой  молчаливый глаз Тобы, пытаясь доглядеться “до мозга”. Сколько тайн скрыто в тебе, Тоба? Ведь,  по местным данным, ты - вторая по глубине после Байкала.
Мимо иногда пробегают маленькие хуторки и крошечные деревеньки. Это – самая что ни на есть глубинка Индонезии, по достатку ничуть не выше, похоже, наших завологодских Грязищ, Дуплищ и Малых Луж. Но, что отличается коренным образом, - дети. Здесь, такое чувство, только они и живут, ходят по дорогам, гогочут и пинают старый мяч.  
Несмотря на узость дорожки, едем с приличной скоростью, при виде встречной машины приходится опасно оттормаживаться, и как-то приятно, что не сам за рулем. Наконец въезжаем в городок. Встречают обезьянки, облюбовавшие перила набережной. Очень симпатично, и даже есть старинная каменная стена. Попетляв по улочкам, мгновенно проскакиваем центр и дальше забираемся снова в гору. Вот и наш дом на эту ночь, “Нирвана”. Теперь – прогнать Карима, как договаривались. Экскурсовод из него не вышел, а ворчание по поводу наших фото-остановок превратилось в непрерывное осиное зудение.
- Go, go! – максимально доступно машем мы руками. Моя вежливость еще не вытравлена его упрямством, и автоматически добавляются всякие спасибы…
- А я заправлялся! – ноет Карим. (Интересно, как бы он нас вез без бензина, на себе, что-ли?).
- Так тебе ж за бензин заплатили еще на дороге, давай сдачу!
- А мне обратно в Медан надо! – продолжается зудение… Поняв, что навешать нам лапшу на уши просто так сложно, это хитрогнойное чучело начинает откровенно клянчить бабки по методу “сержант милиции Иванов, трое детей”:
- Детей трое! Старший учится! Форма дорогая!...
В общем, занудно-ныльный аппарат выключается, только замылив к положенному гонорару еще половину, и мы, освобожденные и от Карима и от денег, можем оглядеться.
Наша гостиница, как оказалось, по местным меркам просто мега-шик! Нирвана недавно построена, и бассейн есть, и ресторан, и территория окультурена… Для Индонезии 40 долларов - дорого: в гостинице, кроме нас, всего 2 -3 пары постояльцев. В конце нашего пребывания мне вообще было непонятно, как в такой глубочайшей дыре, как Парапат, оказалось такое шикарное заведение. Ну, это потом, а пока что нам дали отличный номер с видом на Тобу, и мы, переодевшись, отправились осматривать городок. На дворе – 14 февраля, и хочется праздника!
Как спуститься вниз, в центр? Вокруг уже темно, до центра шлепать 5 км, и дорога, конечно, без всякого освещения… Истошно орут цикады, и из кустов, кажется, поминутно вылезают какие-то устрашающие тропические тени.  Боковое зрение ловит прыжки огромных динозавров, листья – лопухи незнакомых деревьев колышутся вместе с разлапистыми тенями:
- Шшшших, шшшших, шшшшших – что-то южное и страшное высокими прыжками перескочило дорогу…Мы хватаемся за руки, глаза почти умоляюще ищут признаки цивилизации… Воображение резкими мазками рисует виды укусов тропических насекомых размером с собаку.  Вспоминаются несделанные прививки, голос подруги внутри меня учительским тоном вопрошает:
- А почему они у тебя не сделаны???
И я отвечаю в себя внутрь:
- Ирыч, это ж не джунгли все-таки, спокойствие, только спокойствие, как завещал великий Карлсон!
Вдруг из-за поворота луч света фар, гудение, ооооо! – уазик!-
-Трррыыых-тых-тых – колымага тормозит рядышком. В свете фар динозавры оказываются маленькими симпатичными обезьянками, напуганными втрое больше нас, а одна из них, перебежавшая дорогу, с дикой паникой на мордочке прыгает с мыслями “как бы сигануть обратно, чтоб никто не заметил”.
- Нам в Парапат, в центр!
- Конечно! Садись! Я Джонни! – радостный махонький парапатец подозрительно напоминает Карима, но от этого нам вообще ничего не нужно: маршрутка. Через 5 минут мы в городочке.
- Нам бы, Джонни, в ресторанчик какой-нибудь, где у вас тут музыка и праздник?
- Ага! Понял! – и мы объезжаем еще пару кварталов низеньких неказистых домишек. Одновременно “еда” и “музыка”, похоже, не находятся, и Джонни немного теряется… А вон на заправке его жена – крупная уверенная индонезийка. Вот кто поможет нашему карманному водителю!
- Ааа! Праздник-праздник! Святой Валентин! Да-да-да! Дуй, Джонни, на рынок, туда-то и туда-то (далее активная индонезийская тарабарщина).  Валентин там!
И мы мчимся к Валентину! В самом центре городочка – ряды опустевших рыночных лотков, опять кромешная темень и вот он, Валентин – праздник! В середине рынка подростки жгут пионерский костер и, похоже, жарят на нем рыбу. Порадовали парапатцы!
- Поехали, Джонни, к тому ресторанчику, который видели в самом начале!
И вот мы – за огромным круглым столом. Официантка – Нэнси, стесняясь чего-то и краснея поминутно, объясняет, что хозяйка – ее мама, и вино для нас найти можно. Целых 2 бутылки настоящего французского красного вина – гордость заведения! – очччччень дорогие…
- Будете??? – удивляются хозяйки... Их уважение к нам взлетает до небес.
Вкусно и очень интересно: вот она, Индонезия. За столиком сзади уселся наш Джонни: ведь нам и обратно придется ехать, и ждать он готов вечность. Счастливо улыбается с видом “сегодня просто прет!”, можно и кофейку у Нэнси взять.
К следующему дню выяснилось, что джоннино гостеприимство стоило в 50 раз дороже местных маршруток, но это такие пустяки! Главное, мы общаемся и видим, как живут люди на Тобе…А к возвращению в Нирвану наш ждал настоящий сюрприз!
Праздник-то был здесь, и не надо было высовывать нос за территорию гостиницы! Столики сервированы на улице, вокруг бассейна, на уютных деревянных верандах, а на подмостках стоят, играют на  гитарах и шикарно поют в несколько голосов аж 7 музыкантов! Прекрасные голоса, особенно у солиста, и народу подсобралось побольше: столики в основном заняты. Всем девушкам принесли по цветочку, и ноги так и идут в пляс!
Не зря говорят о всего семи видах черепов в мире, или что все жители Земли – четырнадцатиюродные родственники: индонезийский Пако де Лусиа – ну вылитый дизайнер Леша Андреев из Питера! Только Леша – блондин с серыми глазами, а его местное воплощение, понятно, смуглый брюнет. Но и мимика, и голос, и фигура, не говоря уж о лице – просто копия! Может, Леха гуталином натерся? С головой и глазами? Вот и не двойник вроде… но отличается только цветом.
Поют евро-хиты, мы отплясываем с Индо-Лешей и Леликом…  а звезды сияют над Парапатом. Праздник удался!

По материалам путешествия по Малой Азии, февраль 2006 г.
(с) Элли Джонатан

  • 0

#2 Allie Johnatan

Allie Johnatan
  • Участник
  • 32 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
Регистрация: 02.07.06

Отправлено 28 August 2006 - 12:24

История одиннадцатая. Остров сокровищ.

В центре Тобы – остров Самосир, туда и туристы ездят, поэтому мы – обязаны. Утречком, после завтрака, едем на набережную искать правильную переправу. Вчера прочитали, что туда ходит нечто муниципальное, вроде автобуса, и стоит 4 рупии… Посмотрим.
Чудная погода, народу немного, у набережной толкаются суденышки разных мастей. Вот мужички – частники. Зазывают, ясное дело, как грузины на трапезу : “Садысь, дарагой, пракачу!” – всего 400 рупий и золотой ключик у нас в кармане.
Подождав полчаса, садимся на городское корыто. Кроме нас пассажиров – 5 человек, и сразу встает вопрос: а такой рейс вообще-то окупается или нет? Цену на горючку, спасибо Кариму, мы уже знаем, и по всем прикидкам кажется, что минимальное число пассажиров – человек 30… Видимо, налоги тут кто-то платит, раз корыто катается. Хрипят динамики развеселым музоном, блестит вокруг водная гладь, и медленно вырастает Остров Сокровищ. Там, на острове, должны быть некие мегалитические сооружения, вроде круглого стола индонезийских королей с могилкой одного из них – страшного древнего Сида-Бутара!
Деревенька, к которой причалили, немножко в стороне от главного поселка – Тук-Тука, и мы шлепаем пешком.  Сувенирные лотки, молельные домики с традиционными вогнутыми коньками крыш, в деревеньке пусто и жарко. Могила короля Сида-Бутар должна отыскаться в следующей по курсу Амбарите. Долетаем до нее на дикой, как степная лань, маршрутки: в поворотах аж колеса отрываются от земли. Дорожка уже привычно узенькая, и встречный транспорт бодро вылетает на обочину. Стоп! Амбарита!
Идем по улочке, А отовсюду несется детское “Неlloooooooo!” И детвора, свесившись с крылечек гроздьями, выбегая на дорогу, улыбается смуглыми рожицами и белоснежными зубами абсолютно счастливо и искренне! По бокам дороги тянутся нескончаемые одноэтажные бараки – это школы! И там, человек по 20-30, сидят ребятишки. Вокруг –  ребятишки. Идут ребятишки. Бегут ребятишки. Орут ребятишки! Каждый табунок – класс, понятно, разного возраста, и если взять всю Амбариту, получится, наверное, очень солидная наша школа, человек на 500. У всех, что характерно, красивая форма…В поисках короля и древних сооружений спрашиваем дорогу…Но историю здесь не очень почитают, и довольно небрежно указывают дорогу куда-то вдаль и вглубь деревеньки. Рисовые поля, мини-техника наподобие нашего “крота”, и вот они, древние стены… Их совсем немного, и высотой они всего – ничего, с один этаж. Видимо, ограждали бывшую здесь когда–то крепостишку. В центре, на площадке под огромным деревом, по возрасту не уступающим этим стенкам, по кругу расположены несколько каменных, обточенных временем и дождями стульев… Один из этих стульев награжден подлокотниками и по-видимому обозначает трон. Присели… Непритязательные они люди, эти древние короли! Ну, стул и стул… Может, мягкая обивка сгнила начисто? Может. Но спинка трона вертикально – воспитательная,  чтобы король сколиоз не заработал  на парламентских пьянках. Хм.. Все это слабовато похоже на сокровища, которые мы решили здесь отыскать. Продолжаем поиски!
Говорят, (путеводители всякие), здесь можно взять напрокат скутер. Отличная мысль! Скорее всего, для этого надо дойти до Тук-Тука, главного местного поселочка, хотя, глядя на мулов, стоящих в амбаритских двориках, хочется спросить самих себя: “а вам модель лимузина подобрать?”.. В общем, в скутера пока не верится!
Но мы, весело топая по холмистой дороге, проходя первые дома Тук-Тука, с удивлением обнаруживаем домашнюю вывеску на фанерке “rent a bike and bicycle” и пожилой скутер, стоящий рядом с шеренгой великов. После недолгих переговоров хозяин пригнал еще один такой же, и для меня началась Мото-Эра. Ведь я ни разу в жизни не сидела верхом на двигателе! То, что газ регулируется рукой – главный непривычный момент: ведь и в машине газ на ноге, и на велике… Но вот я уже щелкаю передачами и разгоняюсь до 40 км/ч, а через полчасика и до 70 км/ч. Колеса у скутеров большие, в общем, это почти-почти мото! Мы гоняем по Самосиру, и сотня – совсем не предел. Сдерживают только серпантинистые дороги, выбегающие ребятишки и страх загнать чужую технику. Какие виды на Тобу!
- Неlloooooooo! – несется отовсюду навстречу рокоту наших скутеров. Дорогу, как лампочки, освещают улыбки…  А вот группка ребят постарше:
- Хау а ю? – спрашивают они,
- Найс! – отвечаю, - у вас красивый остров!
Дальше знания ребят кончаются, но ничего, можно двигать эмоциями:
- У вас красивый остров! – повторяют  со счастливыми улыбками…
- Вы изучаете английский? – интересуюсь,
- Вы изучаете английский? – удивляется смуглый симпатяга.
- Ага! – хохочу, - изучаю! – Пока, ребята!
- Покааа!!! Хелллоооооо!
Пора нам поворачивать назад – мы в самой удаленной от пристани части острова, а лодки (не забываем!) ходят по расписанию, которое заканчивается в 7 вечера.
Самосир представляет собой перевернутое детское ведерко для песка: бока покатые и заселены деревеньками, а центр возвышается на полтора километра и имеет плоскую круглую верхушку. На этой самой верхушке, как на насесте, сидят облака. С юга подползают новые и новые, но первая порция никак не хочет слезать со своего насеста, в итоге на врехушке острова – облачная толкотня и давка. Как-то сразу звучат в голове строгие слова водителя автобуса, в который влезла толпа: “Проходим, проходим в середину салона, не толкаемся! Пррррррроходим дальше!”  И облака слушаются, причем сразу все!
Прямо над нами – иссиня-черное покрывало, проходят томительные секунды ожидания, суетливые мечущиеся взгляды ищут укрытие, и вот…..
- ЖРЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАХХХ! – ливень включается, как будто наверху щелкнули огромным рычагом!
А мы уже под платаном! Еще 10 секунд – и становится ясно, что двигаться дальше нельзя: вода сверху попросту закрывает глаза. Еще 10 секунд – и наш платан начинает протекать, как сито, мы мокры до костей и все-таки тых-тыхаем потихонечку, с практически нулевой видимостью! Жизнь здесь вовсе не замерла: привычные к такому делу островитяне спокойненько бродят под ливнем, мальчишки пытаются куда-то бежать, откуда-то доносится хохот… Дождик спокойнее, спокойнее, и вовсе стихает! Ну почему мы не подождали 15 минут?
Обсыхаем на ветру, мчимся все веселее, и вдруг, буквально за поворотом, снова
- ЖРЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАААХХХ! – подали новую порцию небесной воды.
Нет, похоже, не зря не стали ждать: потеряли бы время…
Ливень еще поднажал – и мы не выдерживаем: судорожно в ближайшую школу, в которую уже набилось прилично сияющих хохочущих школьниц, а вон и за нами вслед подбегают новые!
…. Снова можно потихоньку двигаться, и мы мчимся уже как угорелые, на грани проскальзывания по водяной дороге! (Конечно, это ливневая скорость при всей угорелости не больше 30)… Времени потеряно уже прилично, и мы всерьез задумываемся о доступности пристани…
Воооон он, наш домик – рент-а-байк! Мелькнули впереди, как маячок, яркие оранжевые штанишки малюсенького сына хозяина – мы почти дома! Но сверху уже дали громовое предупреждение: предыдущие два включения ливня – репетиция, а теперь пора и концерт грянуть! Хозяева помогают вкатить моцики под крышу в последние секунды, за них мы замечаем и общую картину паники местных: все убегают стремглав и прячутся!
Далее события развивались как в немом кино. В немом – потому что, кроме грохота ливня, не слышно ничего. Абсолютно. Ливень - это синематограф под аккомпанемент тапера, играющего на небе и подавляющего своим гигантизмом.
- Побежали людишки, накрыв голову  какими-то фанерками;
- погас свет;
- явно перестал ходить транспорт;
- сломало деревце по соседству;
- у соседнего дома задрало покрытие крыши на веранде;
- мы поняли, что прилипли, и что пристань сейчас также далека, как и Сингапур, в котором нам надо быть завтра часам к 12;
- мы знаками показываем хозяйке, что нам надо на пристань, время не ждет, и знаками же просим помощи в решении вопроса; в ответ – пожатие плечами, и правда, не на себе же она нас потащит;
- вдали на дороге – трясущиеся фары и медленно приплывший к дому микроавтобус соседа; в следующее мгновение мы понимаем, что в кабине его уже нет, а он уже дома  и уже почти пьян! Когда он успел? Мистика!
- мы умоляем (знаками) хозяйку как-то связаться с соседом, чтобы он нас повез.
- мы еще раз смотрим на часы и понимаем: сейчас – 6-50, последняя лодка в Парапат – в 7-00, оттуда надо дошкандыбать до гостиницы, в которой наши вещи, потом – в Медан, до которого, как известно, 4 часа езды, и уже оттуда, из Медана, у нас завтра в 9 утра самолет в Сингапур (билеты оплачены, и это самый дорогой рейс во всем нашем путешествии). А мы – мокрые, с жалким полтинником полужидких рупий в кармане, стоим в утлом домике на острове посреди Тобы, и до пристани  10 км, которые не пройти за оставшиеся 10 минут даже по волшебству… И эти минуты стремительно убегают!
- Хозяйка берет маленький очень прочный зонт и в позе бурлака на Волге, почти параллельно земле, пробирается к соседу;
- Совершенно синий водила снова зажигает фары и – о чудо!!!- открывает дверцу нам. Везти он нас готов только за абсолютно все деньги, которые у нас есть, правда, 4 рупии на лодку оставляет;
- Мы наскребаем мелочевку для хозяйки и малыша в оранжевых штанах, и – прощай, Тук-Тук, скутера, школьники и главное сокровище Самосира – улыбки и радостные лица!
- С видом “ну что, покатаемся, смертнички” водила решительно берется за баранку, и Тук-Тук пропадает из вида мгновенно, как будто щелкнули диапроектором. Вокруг – Дождь.
- Мы влетаем в плавучее корыто в кромешной тьме, прямо в трюм, лезем по каким-то тюкам, сидящим людям, и наконец оказываемся на свободной скамейке перед носом у истошно скрипящей в такт качаниям черной лампочки на шнурке…

- ООООО! Мы спасены! – хором задыхаемся мы от облегчения и через секунду представляем собой обнявшихся, дрожащих синхронно цуциков без единого сухого кусочка тела и копейки в кармане. Вдобавок лампочка внезапно разражается желтым светом, и кажется, освещает весь мир, так она неожиданна, ярка и контрастна черному дождю!  Поехали! Мы с удовольствием вновь спасенных изучаем пареньков – картежников напротив, тараканов на полу, каких-то летающих местных гигантских комаров, теток с тюками, и все  в радость на этом ноевом ковчеге, раз рокочет дизелек и горит эта старенькая лампочка на проводке.
До гостиницы добираемся за обещание расплатиться на месте, и вот оно, блаженство комфорта! Душ!!! Сухая чистая одежда!!! Такси до Медана нам вызвали! И мы с наслаждением сели попить винца… А в свободном отсеке ресторана в свое (и наше) удовольствие разминется бригада хористов – гитаристов во главе с индо-Лешей Андреевым! Какие сладкие, как первый глоток холодного сока в жару, минуты! Нам предстоит дорога до Медана.

История Двенадцатая. Дорога до Медана.

Эта история очень короткая.
Движение в Индонезии левостороннее, дорога асфальтированная, но в рытвинах, поток – страшенный.
Мы ехали на джипе 4 часа. Мы отбили себе зады и поняли, что  рессоры – не роскошь, а средство существования в дороге. Мы научились не смотреть в окно совсем, потому что у нас нет надежды перевоплотиться даже в бабочку – однодневку, не говоря уж о тыщелетнем баобабе. Мы поняли всю бескомпромиссность и основные принципы нашего водилы, Человека, Идущего на Обгон: “кто не спрятался – я не виноват” и “я 20 лет за рулем, у меня не проскочишь”.
Двухполосная, вообще-то, дорога, была заполнена на все 200 про, включая обе обочины. Моцики, как оказалось, вообще транспорт, не подчиняющийся понятию “направление движения”: летели навстречу по левой обочине, и туда – по правой и наоборот, и вообще как-то по- броуновски, то бишь непредсказуемо, заполняя собой, как говорится, весь предоставленный объем, залезая в любую щель. Отмахав первую сотню километров, попривыкли, стали смотреть на “других участников движения”, как на несущественную помеху, а больше – в пол, и, прочно схватившись за кресла переднего ряда, дружно подлетали на ухабах до самого Медана.
Дорога осталась в памяти как гигантский вибростенд с ежесекундно возникающим лобовым препятствием, и эта тренировочка сознания научила меня почти свысока относится к бренности своего существования. Предстоящие 4 перелета, равно как вообще все предстоящие дороги и опасности в принципе, стали восприниматься легко, как взмахи крыльев бабочки. И это оторванное и, можно сказать, летящее состояние благополучно продолжается до сих пор!
По материалам путешествия по Малой Азии, февраль 2006 г.
(с) Элли Джонатан



  • 0



Ответить



  


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых